Stålflex-bremseslanger til motorcykler 

Mange vil gerne købe sig til kilovis af hestekræfter og betale en formue for tuning-dele – bare for at kunne vise kammeraterne, at de er bedre til at brænde gummi af end dem. Men der er noget de ofte glemmer: efter hver eneste lige strækning kommer der jo en kurve, og selv 180 HK hjælper ikke meget under bremsning, hvis motorcyklen bremser som et godstog. Og lige netop derfor findes der ægte tuning, der ikke slår bunden ud af din økonomi: stålflex-bremseslanger.

Ved første øjekast ligner det måske en tynd bruseslange, men i virkeligheden er der tale om en stålisoleret teflonslange, der i modsætning til de fleste standardfremstillede dele af gummi ikke udvider sig, når du bremser (trykbelastning). Det giver en bedre reaktionsevne og et trykpunkt, der kan mærkes meget tydeligere. stålflex-ledninger er i modsætning til deres kolleger af gummi aldersbestandige. Gummiledninger bliver efter ca. 5 år porøse og skal udskiftes. Så er det tid til at skifte til stålflex-slanger, men gør det gerne før – for det ser jo også meget bedre ud!

Under udskiftningen af bremseslanger arbejder du med bremsevæske. Bremsevæskerne DOT 3, 4 og 5.1 er ætsende og angriber lakken. Stænk skal straks vaskes af med vand. DOT 5 på silikonebasis er ikke ætsende. Følg ved køb af ny væske altid oplysningerne fra MC-producenten (MC'ens brugsanvisning/tekst på hovedbremsecylinderen). Læs altid oplysningerne om fare på emballagen grundigt. Brugt bremsevæske og anvendte klude bedes du bortskaffe iht. forskrifterne hos en modtagestation for specialaffald!

Før udsugning af bremsevæske skal du beskytte udsatte dele af motorcyklen som f.eks. hjulskærme og kåber med klude. Brug beskyttelsesbriller til øjnene. Pak også selve beholderen ind i en klud, der kan opsuge sprøjt. Med en skruetrækker, der passer nøjagtigt, løsner du skruerne til beholderens låg (de er ofte meget bløde) og lægger dem på en fnuggefri klud. Nu kan bremsevæsken, der befinder sig i beholderen, suges ud. Har man ikke noget udsugningsapparat må man tage sin tid ved næste trin, alternativt pumpe med bremsegrebet.

Nu fjernes den første bremseledning ved det laveste punkt (bremsekaliber) og holdes ned i en syrebestandig beholder, så systemet kan løbe helt tørt. Pumpning med bremsegrebet gør det hele lidt hurtigere. Hvis der findes to bremsekalibre (dobbeltskive-anlæg), tages den anden bremseslange af ved det laveste punkt.

Er systemet blevet tømt fuldstændigt, skrues den første ledning også af ved den øverste ende og sammenlignes med den nye bremseslange. Men undlad at "fedte rundt" med den gamle slange, for hvis der stadigvæk er en smule bremsevæske i, flyver den garanteret op og rammer din yndlingsplakat på garagevæggen.

Når tilslutningsfladerne er blevet renset, kan den nye bremseslange monteres knæk- og snoningsfrit med nye tætningsringe. Bremseslangerne skal trækkes på præcis samme måde som de gamle, så de ikke går imod eller knækker, når forgaflen dykker ned. Ved stramning skal oplysningerne om tilspændingsmomenter fra MC-producenten/producenten af bremseslangerne overholdes. Mener man, at momentnøgler kun er noget for amatører, skal man lige slappe lidt af. Bremsekaliber- og hovedbremsecylinderhuse er meget følsomme og kan gå i stykker eller få små revner. Og de hører ikke lige frem til de billigste reservedele. Er man så heldig at have en dobbeltskivebremse, skal nu gentage nu det sidstnævnte arbejdstrin med den anden, og evt. med den korte, øverste ledning fra hovedbremsecylinderen og frem til fordelerrøret.

Derefter fyldes bremseanlægget igen og udluftes. På grund af den mindre indvendige diameter på de stålflex-slanger er udluftningen ikke altid helt nem. Uden en udlufter kan det tage temmelig lang tid eller endda helt mislykkes. En udlufter f.eks. Mityvac-bremseudlufter kan altså varmt anbefales her. Til alle dem, der gerne vil spare denne udgift: held og lykke!

Vi fylder beholderen med ny bremsevæske op til maks.-markeringen iht. oplysningerne fra producenten. Sæt nu en ringnøgle på udluftningsskruen, monter en gennemsigtig slange på ventilen, og stil en syrebestandig beholder under slangen. Åbn udluftningsskruen en halv omdrejning. Pump tre gange med bremsegrebet/-pedalen, og luk udluftningsskruen igen, når grebet er trukket, og slip først derefter grebet igen. Denne procedure gentages, mens man holder øje med "MAKS/MIN"-grænsen i beholderen, indtil der ingen luftbobler længere kan ses i slangen. Hvis man banker lidt på slange og fordeler med håndtaget på en skruetrækker, kan det hjælpe med at få luften ud af systemet.

"MIN"-grænsen i beholderen må på intet tidspunkt underskrides. Sørg for at fylde mere på i tide! Gør det samme ved den anden bremsekaliber, hvis der er to. Hvis en bremsekaliber har to udluftningsskruer, skal der også foretages udluftning på den anden skrue. Hvis der trods mange forsøg efter lukning af udluftningsskruen på grebet stadigvæk ikke er noget solidt bremsetrykpunkt, kan det være fordi der er en utæthed et sted, udluftningsskruen er blevet løsnet for meget eller der alligevel er brug for en udlufter, fordi der har sat sig resterende luft fast i systemet. Hvis det lykkes, skal du foretage slutfyldning af bremsevæskebeholderen op til "MAKS"-grænsen, lægge gummimanchetten på og montere dækslet.

Er bremsebelægningerne allerede lidt slidte, skal beholderen ikke fyldes helt op til maks.-markeringen, da der ellers ved fornyelse af belægningerne vil være for meget bremsevæske i systemet. Eksempel: er belægningerne 50% slidte, fylder man på op til midt imellem min.- og maks.-markeringen.  

Læs mere om dette emne i gør det selv-tippet Bremsevæske. En afsluttende kontrol af bremsefunktionen i stilstand er et absolut must. Efter en kort frigang skal der kunne mærkes et godt trykpunkt, før grebet rører ved styret. Og så er der kun en ting at sige: værsgo at bremse...